Es entonces cuando surgen las dudas acerca de las consecuencias de esta contrariedad tan indeseable. ¿Qué hago ahora? ¿Me pueden multar? ¿Arrancará el motor sin más cuando tenga combustible? ¿O puede haberse estropeado?

En este artículo esperamos responderte a todas esas preguntas relacionadas con qué hacer si te quedas sin gasolina o gasoil, así como ayudarte a prevenir que te veas inmerso en esta problemática tan embarazosa.

Qué hacer si te quedas sin gasolina: ¿Me pueden multar?

La pregunta ¿Me pueden poner una multa si me quedo sin gasolina? es de esas a la que según con quien hables, te dirán una cosa o la contraria. Lo cierto es que hay mucha leyenda que se alimenta de la simple desinformación.

Si nos atenemos al Reglamento General de Circulación, no existe sanción como tal por el hecho de quedarte sin combustible en el vehículo. Ahora bien, existen una serie de situaciones que sí están tipificadas con infracción por la DGT en las que puedes verte implicado si te quedas sin gasolina.

Las posibles sanciones a las que te enfrentas son las siguientes:

Estacionar en un lugar indebido

El artículo 90 del Reglamento General de Circulación especifica que la parada de un vehículo debe realizarse fuera de la calzada, en el lado derecho y dejando libre la parte transitable de la vía. De no obrar de esta manera te puede caer una multa de 200 €, aunque sin pérdida de puntos.

Hacer una maniobra negligente que ponga en riesgo a otros usuarios de la vía pública

Sin combustible, el motor comenzará a dar tirones y finalmente se apagará, con lo que es probable que te veas obligado a hacer ciertas maniobras peligrosas. En este caso también nos exponemos a una sanción de 200 € en base al artículo 3:

El conductor debe circular con precaución para evitar los daños propios y ajenos, además de no poner en peligro a otros usuarios de la vía pública o a los ocupantes del propio vehículo.

Artículo 3

Con el motor detenido, la dirección asistida y los servofrenos se anularán, lo que repercutirá en una pérdida control del vehículo de mucho peligro.

No señalizar la situación adecuadamente

Si una vez te has detenido por ejemplo en la cuneta, omites la colocación de los triángulos de peligro o la baliza luminosa V16, la multa que te pueden poner en este caso asciende a entre 100 y 200 € y pérdida de puntos. Te expones a la misma sanción si no llevas el chaleco reflectante puesto cuando salgas del vehículo.

Transportar el combustible en un recipiente no homologado

Si, por ejemplo, tu vehículo se ha quedado parado cerca de una estación de servicio, se te puede ocurrir acercarte a por gasolina. Bien, en este caso has de saber que deberás utilizar un recipiente homologado.

Si no lo haces, en base a la normativa sobre transporte de mercancías peligrosas, puedes recibir la madre de todas las multas: entre 2.000 y 3.000 € si usas un envase sin homologar. Como ves, vale la pena comprar, junto con la gasolina, una garrafa homologada. Te la venderán en la propia gasolinera por 10 ó 20 €, dependiendo de la capacidad.

Si no tienes a mano la manera de rellenar el depósito, es mejor que contactes con el servicio de asistencia en carretera de tu seguro, siempre que tu póliza lo cubra.

Qué hacer si te quedas sin gasolina: Consejos para evitarlo

En primer lugar, es recomendable que conozcan las características de tu vehículo. En términos generales, una vez que entra en reserva, un coche tiene una autonomía entre 60 y 120 km. Esta cifra dependerá del modelo del automóvil, y normalmente vendrá especificada en el manual de prestaciones del vehículo. Tener presente tu caso particular te ayudará a prevenir que te quedes sin gasolina o gasoil de forma imprevista.

Los coches más modernos incluso suelen ofrecer una estimación del número de kilómetros que aún podemos recorrer con el combustible restante. Es el ordenador del coche el que realiza este cálculo, pero debes saber que se trata de una estimación aproximada, solo orientativa y no fiable a rajatabla. Como ya sabrás, en función del tipo de conducción (por ejemplo si circulas en ciudad o en autopista) gastarás más o menos gasolina o diésel, con lo que puede que consumas más carburante que el indicado en el cálculo.

El sistema de monitorización se encarga de avisarte cuando los niveles de carburante bajan de cierto punto. Ahora bien, en ocasiones el medidor de combustible puede averiarse y no avisarte de que el tanque está casi vacío.

En los coches más antiguos una pieza física, llamada flotador, ejerce esta función. A veces el flotador se queda atascado y no sube cuando llenamos el depósito. O, lo que es peor, puede quedarse atascado cuando está arriba y no descender a medida que se gasta el combustible. Los coches modernos, en cambio, cuentan con sensores electrónicos para este fin.

Esta es una de las razones por la que es mejor no apurar demasiado la gasolina en reserva. Corres el riesgo de estar jugándotela.

Qué hacer si te quedas sin gasolina: ¿Se puede estropear el motor?

• En algunos modelos de coches, cuando se agota la reserva, no bastará con llenar el depósito para volver a poner el vehículo en marcha. Será necesario el purgado del circuito a cargo de un taller profesional. Esto ocurre más que nada en los coches a gasóleo. En los coches a gasolina no se da este problema, pero te arriesgas a que se descargue la batería al intentar encender el motor.

• Además, quedarse sin gasolina puede originar que la bomba de combustible quede dañada. Primero, porque sufrirá más para bombear el combustible del fondo del depósito. Segundo, porque corre el riesgo de sobrecalentarse en exceso. Y tercero porque algunas impurezas del combustible, en especial del diésel, que se han ido acumulando en el fondo del tanque pueden llegar al sistema de combustible y dañarlo.

• Finalmente, quedarse sin gasolina puede facilitar la corrosión en los conductos y en el filtro de combustible. Esto puede derivar en una obstrucción del circuito, con lo que no llegará la suficiente cantidad de combustible al motor.

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Explicado de forma resumida, el aquaplaning se produce cuando las ruedas del vehículo pierden fricción y agarre y, en vez de rodar por la carretera de forma normal, se deslizan sobre la capa de agua que cubre el asfalto. Dicho de otra manera, el coche resbala sobre el agua como si flotara.

Afortunadamente, para que esto suceda tienen que cumplirse unas condiciones muy concretas, como que el asfalto esté encharcado de una fina película de agua. Si, además, el agua está mezclada con aceite, el riesgo de aquaplaning aumentará significativamente.

Peligrosidad del aquaplaning

Que el aquaplaning se trata de un evento peligroso es fácil de entender. Cuando las ruedas pierden el contacto con el suelo firme, aunque solo sea medio milímetro, quedan automáticamente anulados los sistemas de dirección, suspensión y amortiguación del vehículo, con la consiguiente pérdida de control.

Estamos hablando, por tanto, de un fenómeno que afecta a la adherencia de los neumáticos al pavimento. Es por esto que el primer elemento al que debemos prestar atención son, precisamente, los neumáticos.

Importancia de los neumáticos en la prevención del aquaplaning

El primer factor a tener en cuenta para evitar el aquaplaning es mantener los neumáticos en condiciones óptimas tanto de presión como de desgaste de los mismos. A continuación os explicamos al detalle cuáles son estas condiciones:

Revisar la presión de los neumáticos

En cuanto al mantenimiento de las ruedas, seguro que estás al tanto de que antes de un viaje largo debes revisar que la presión de los neumáticos sea la estipulada en las indicaciones del fabricante. Este mismo principio se aplica cuando vas a conducir con condiciones atmosféricas adversas, por ejemplo con lluvia.

La expulsión del agua por parte de los neumáticos se verá afectada si las ruedas están desinfladas. Pero en general esto afectará a la adherencia de los neumáticos en cualquier pavimento, haya bolsas de agua, tierra o baches.

Independientemente de estas circunstancias, se recomienda revisar la presión al menos una vez al mes. Al hacerlo es preferible que los neumáticos estén fríos, puesto que la lectura con ellos calientes puede no ser fiable. No está de más tampoco comprobar que las ruedas no se han deformado a consecuencia de algún impacto.

Vigilar el dibujo de las ruedas

Aparte de que es indispensable para superar la inspección de la ITV, si el dibujo de los neumáticos no cumple el mínimo exigido de 1,6 mm de profundidad estaremos poniendo en riesgo la adherencia de las ruedas.

La profundidad del dibujo, que es como llamamos a las ranuras que incorporan los neumáticos, es determinante para desalojar agua a medida que el vehículo avanza.

La falta de profundidad en las ranuras o bandas de rodadura disminuye la capacidad para dar salida al agua, lo que evidentemente aumenta de forma crítica los riesgos de sufrir aquaplaning.

Los neumáticos cuentan con unos testigos en el fondo del dibujo que ayudan a ver el nivel de desgaste. En el momento en que se alcance el testigo, es hora de cambiar los neumáticos por unos nuevos. Pero este no es el único factor a tener en cuenta. Además, el tamaño de los neumáticos debe ser igual al estipulado en la ficha técnica del coche y con la misma marca de homologación.

Si el dibujo tiene al menos los 2 mm de profundidad, mejor que mejor. Y si existe algo de desgaste de la banda de rodadura pero no inferior de 1,6 mm, será válido mientras que no se trate de un desgaste irregular. Tiene que ser uniforme. Además, no pueden presentarse ni roturas, ni deformaciones, ni cortes o grietas.

A mayores, tienes la posibilidad de equipar tu vehículo con neumáticos de invierno, que están mejor adaptados para terrenos fríos y mojados.

Cómo actuar ante el aquaplaning

1. Modera la velocidad

En días de lluvia, o con el asfalto mojado por el motivo que sea, será más fácil que el coche patine aunque esté todo bien con las ruedas y la dirección. Por eso, y seguro que ya lo sabes de sobra, es importante adaptar la velocidad a las condiciones meteorológicas. Por supuesto, si en el suelo se han acumulado bolsas de agua el riesgo de aquaplaning será una realidad.

Además, ni siquiera es necesario que se traten de grandes acumulaciones de agua. En ocasiones, las acumulaciones de agua más discretas resultan más peligrosas debido a que es fácil no verlas o simplemente menospreciarlas. Por eso insistimos en que, a menor velocidad, mayor margen de maniobra para reaccionar ante los peligros cuando cruzamos una carretera mojada.

2. Aumenta la distancia de seguridad

Otra medida preventiva especialmente importante es aumentar la distancia de seguridad respecto al automóvil que llevas delante. Esto es recomendable siempre, pero más aún cuando vayas a circular por una zona mojada. Así también tendremos más margen de reacción ante incidentes inesperados, por ejemplo que sea el coche que nos precede el que sufre aquaplaning y no nosotros.

3. No des volantazos

Si pese a que has tomado todas las precauciones tienes la mala suerte de sufrir aquaplaning, de tu reacción dependerá que salgas mejor o peor parado del aprieto. Sabemos que hablar es fácil, pero actuar no tanto. Pero solo podemos aconsejarte que en una situación así trates de mantener la sangre fría y no girar el volante bruscamente.

4. No frenes de golpe

Tampoco es una buena idea frenar bruscamente porque aumentará el riesgo de derrape. Ahora bien, si hay riesgo de colisión, sí que puede ser necesario frenar. En ese caso es preferible accionar el freno de mano. Una actuación suave y tranquila hará que sea más probable que los neumáticos vuelvan a agarrarse al asfalto en cuanto dejemos atrás la balsa o película de agua que ha provocado el aquaplaning.

En definitiva, si te aseguras de que los neumáticos tienen la presión de aire adecuada; de que el dibujo se mantiene por encima de los mencionados 1,6 mm; y si moderas la velocidad en días de lluvia o con el pavimento mojado, tienes todas las papeletas para no sufrir el indeseado aquaplaning. Y si aún así te sucede, reacciona con movimientos serenos y suaves.

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Más allá de que sea imprescindible que los limpiaparabrisas funcionen correctamente en momentos de lluvia, son otros muchos los elementos que pueden impregnar las lunas de suciedad. Nos referimos a partículas de polvo en suspensión, mosquitos, excrementos de aves, polen o resina de los árboles, etc.

Además, unos limpiaparabrisas en estado deficiente pueden ser motivo de falta grave en la inspección de la ITV.

Cuándo cambiar los limpiaparabrisas

En términos generales se recomienda cambiar los limpiaparabrisas al menos una vez al año, o antes si las escobillas presentan signos evidentes de deterioro y desgaste.

Los avisos más comunes de que los limpiaparabrisas ya no funcionan como es debido son:

• Aparecen manchas similares a una neblina permanentes en la superficie del parabrisas.
• Quedan restos de agua o líneas de suciedad aún después del barrido de los limpiaparabrisas.
• Las escobillas se deslizan a trompicones por la luna.

Tipos de escobillas

Según la marca y el modelo de su automóvil, tendremos que elegir entre las diferentes tipos de escobillas limpiaparabrisas del mercado la que se adapta mejor. Además, el tamaño (longitud) de la escobilla también variará de un coche a otro. Por eso, el primer paso de cara a cambiar los limpiaparabrisas es identificar el modelo de escobilla y medir la longitud de las mismas.

Cuando nos disponemos a cambiar los limpiaparabrisas, lo que haremos será desprender la escobilla vieja del brazo articulado para poner una nueva en su lugar. Es decir, el brazo de la escobilla se mantiene siempre en su sitio, no lo sustituimos a no ser que presente algún tipo de malfuncionamiento.

Básicamente, son 3 los tipos de escobillas que podemos encontrar en un vehículo. La principal diferencia de unas a otras es el tipo de sujeción con la que van unidas al brazo, que puede ser recta o en forma de gancho. Algunos limpiaparabrisas pueden venir con diferentes adaptadores destinados a que el tipo de fijación sea universal. En los casos en que no, tendremos que sustituir la escobilla vieja por una nueva de mecanismo idéntico.

Los tres tipos de escobillas más habituales son:

• Escobillas estándar o convencionales. Aunque les llamemos así, lo cierto es que llamarles convencionales es cosa del pasado. Hoy día los vehículos nuevos tienden a venir equipados con escobillas planas o híbridas, quedando las escobillas convencionales restringidas a los modelos más antiguos. El cambio es a mejor, ya que estas escobillas, de goma endurecida, se desgastan con bastante facilidad. Tienen un marco de metal articulado al que va unida la goma y fijación de tipo gancho.
• Escobillas planas. Están constituidas por una goma gruesa con un bloque de conexión en el medio. Suelen tener cierre de tipo bayoneta y no son articuladas. Son más caras, pero también más resistentes y silenciosas, y más eficientes gracias a que reparten la presión de manera uniforme por el parabrisas.
• Escobillas híbridas. Son una especie de actualización de los limpiaparabrisas convencionales, más eficientes y aerodinámicas, así como resistentes y con mayor presión y contacto con la luna. El enganche puede ser de cierre superior o lateral, aunque normalmente será adaptable.

Cómo cambiar las escobillas del limpiaparabrisas

Cambiar los limpiaparabrisas puede resultar un procedimiento algo latoso la primera vez que lo haces. Pero una vez le pillas el truco reemplazar los limpiaparabrisas viejos por unos nuevos es algo que podrás hacer en pocos minutos.

Elegir el limpiaparabrisas correcto

Con respecto a longitud de las escobillas que señalamos antes, lo ideal es que las nuevas sean de la misma medida que las viejas. Simplemente puedes medir con un metro para saber la longitud correcta. Ahora bien, hay cierto margen y una diferencia de 1 ó 2 centímetros es perfectamente tolerable.

Solo debemos asegurarnos de que los limpiaparabrisas nuevos no sean demasiado largos y que puedan realizar su recorrido por la luna sin tropezar. Si son más cortos no tendremos ese problema, pero eso sí el campo de visión sobre el que actúen se verá algo reducido.

Y en lo que respecta al tipo de anclaje, que como decimos no es el mismo en todos los coches, puedes averiguar cuál te corresponde en base a la marca, año y modelo de tu vehículo. Algunos fabricantes te ofrecen esta información en la parte posterior del embalaje del limpia.

Cambiar los limpiaparabrisas

Una vez tenemos en nuestro poder las escobillas adecuadas, el proceso de sustitución será el siguiente:

1. Sube el brazo en un movimiento que lo separe del parabrisas, y voltea la escobilla hacia ti. Debes tener cuidado por si el brazo vuelve a su posición original de golpe, pudiendo dañar la luna en el impacto. Puedes colocar algún tipo de protección sobre el cristal, como una bayeta.
2. Suelta el anclaje que fija la escobilla al brazo del mecanismo y retira la escobilla vieja. Para desbloquear la fijación tendrás que presionar en la pestaña, lengüeta o gatillo, dependiendo del modelo, y tirar de ella para desencajarla. En la propia caja de la nueva escobilla deberían indicarte cómo se desencaja y encaja el cabezal en cuestión.
3. Coloca la escobilla nueva y asegúrate de que el clip de fijación queda bien sujeto. Devuelve el brazo de la escobilla a su posición original con suavidad.
4. Comprueba que la nueva escobilla limpia correctamente vertiendo primero agua en el cristal, nunca en seco.

Consejos finales

• Nunca uses los limpiaparabrisas en seco, asegúrate de tener siempre lleno el depósito de agua del limpia. Además, se recomienda no usar simplemente agua sino líquido limpiaparabrisas específico.
• Si la luna tiene demasiada suciedad acumulada no uses el limpiaparabrisas antes de lavar el vehículo. Evitarás que la goma de la escobilla se deteriore con más facilidad.
• Limpiar la goma del limpiaparabrisas con una esponja, una vez por semana, aumentará considerablemente su vida útil.
• Comprueba que los eyectores de líquido limpiaparabrisas no están atascados y tienen la orientación correcta.
• No es recomendable cambiar solo una escobilla, siempre que hagas el cambio mejor sustituye todas las escobillas viejas por unas nuevas.
• Otro buen consejo que te podemos dar es que apliques un revestimiento de tipo coating cerámico al parabrisas. Estos productos, al tener propiedades hidrófobas, consiguen que el agua y la suciedad resbalen mejor sobre la superficie acristalada, evitando que se acumulen sobre ella.

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Ahora bien, lo cierto es que existen varias razones que pueden explicar que salga agua del tubo de escape. Como siempre ocurre, algunas de esas razones serán más o menos convencionales y, por lo tanto, de fácil arreglo. O no necesitarán ningún tipo de arreglo en absoluto. Sin embargo, otras causas es verdad que pueden ser indicativas de un problema más grave.

En este artículo vamos a analizar en qué consiste cada una de ellas para que te hagas una idea de a qué problemática puedes tener que enfrentarte.

Condensación de agua: El sospechoso habitual

Uno de los motivos clásicos de que se acumule agua en el tubo de escape es la condensación de los gases que se producen en la cámara de combustión del automóvil. Al encender el motor, se mezclan aire y combustible, que son hidrocarburos. Esta reacción genera subproductos como dióxido de carbono y vapor de agua. Y luego, cuando el motor se enfría, los gases pueden cambiar a estado líquido y así es como se depositan en el tubo de escape. Y una vez depositados, el goteo es inevitable.

Este tipo de condensación es benigna, en cierta medida esperable y por lo tanto nada preocupante. Es habitual que la pérdida de agua se dé sobre todo por la mañana debido a que durante la noche el vehículo ha estado estacionado. Sin embargo, también puede suceder en otro momento del día siempre y cuando se encienda el motor después de largo tiempo parado.

Condensación por contraste de frío y calor

Otro tipo de condensación que puede acumularse en el tubo de escape es la del vapor de agua contenido en el aire. Sobre todo en época de temperaturas muy frías, la humedad ambiental puede acumularse dentro del tubo de escape. Al poner en marcha en motor y calentarse, se filtrará en estado líquido a través del tubo de escape.

La humedad natural en el sistema de escape suele ser más intensa en automóviles con arranque automático. Ahora bien, si estamos en este escenario, el goteo de agua del tubo de escape debería detenerse al poco de empezar a circular.

Pero si sigue saliendo agua será mejor llevar a cabo un análisis exhaustivo en un taller profesional. Allí determinarán si se trata de un problema más grave.

Agua en el tubo de escape: El catalizador

Entre los componentes que forman parte del motor del vehículo se encuentra el convertidor catalítico o catalizador. Su misión es tratar las emisiones nocivas de la combustión para que sean menos perniciosas para las personas y el medio ambiente. Cuando son expulsadas por el motor en forma de gases la vía de salida es, precisamente, el tubo de escape.

Cabe la posibilidad, dentro del propio funcionamiento normal del catalizador, que como subproducto de esta conversión catalítica se produzca y salga agua del tubo de escape.

Otras causas que explican la presencia de agua en el tubo de escape

Vamos a ver a continuación qué averías pueden estar detrás de la presencia no natural de agua en el tubo de escape, como filtraciones de anticongelante o un enfriador de EGR averiado.

Pérdida de agua con humo: Pistones o anillos deteriorados

Puede ocurrir que el agua del tubo de escape salga mezclada con humo, que puede ser negro o gris. Entonces será cuando nos encontremos con un panorama más preocupante. Podría indicar que tenemos un pistón o anillos agrietados o defectuosos en el vehículo. O incluso un problema de motor más grave y deberás revisarlo de inmediato.

Los anillos o pistones tienen la función de sellar la cámara de combustión.

Agua en el tubo de escape: El caso del anticongelante

También es posible, y no es raro que se produzca, que tu vehículo gotee agua por el tubo de escape porque entra líquido refrigerante o anticongelante en la cámara de combustión. Debido a que el líquido refrigerante actúa en el bloque motor para enfriarlo, una fuga o grieta puede provocar que el anticongelante llegue al tubo de escape.

Habitualmente la grieta se localiza en la llamada junta de la culata. Una avería de este tipo suele ir acompañada de un humo blanco o gris en el que fácilmente puede apreciarse el típico olor dulce a anticongelante.

Asimismo, en el radiador del coche puede haber aceite flotando en el agua. Puedes revisarlo para cerciorarte de que este es el problema.

Enfriador de EGR averiado

Es propio de muchos motores modernos de tipo diésel que utilicen un elemento llamador enfriador EGR. Su función básica es enfriar los gases expulsados por el tubo de escape. El principal problema con esta pieza es que sufra grietas o fisuras.

Que el enfriador de EGR tenga grietas también puede derivar en que el refrigerante circule hacia el tubo de escape. Por ese motivo ocurrirá, como vimos más arriba, que escapen gotas de agua del tubo de escape, y humo.

Fallo en la mezcla de aire y combustible

Cuando la cantidad de humo que expulsa el vehículo es muy densa y opaca, de color tirando a negro, entonces tendremos problemas. La avería puede estar en un fallo en la mezcla de aire y combustible, siendo la presencia del carburante demasiado alta.

En esta situación, la avería puede estar en el propio tanque de combustible y una posible causa puede ser la utilización de combustible de baja calidad. Sustituir los octanos del combustible por aditivos sintéticos hace que el carburante sea más permeable a la humedad. Para no exponerte a males mayores no te fíes de gasolina o diésel cuyo precio sea significativamente menor al precio del mercado

También puede suceder que haya entrado humedad al tanque por causas naturales. Una forma de evitarlo es mantener el tanque lo más lleno posible.

En cualquier caso, siempre que nos encontremos con un problema de goteo de agua por el tubo de escape que no podemos achacar a la condensación, o al funcionamiento esperable del catalizador, lo más aconsejable es acudir a tu taller de confianza.

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El problema con estos boquetes no solo es que afean mucho el aspecto de un automóvil. Es importante repararlos porque si no veremos como un pequeño agujero corroído se irá haciendo cada vez más grande.

Otra razón para actuar con premura es que nos llevará mucho menos tiempo y esfuerzo restaurar un orificio de óxido recién aparecido que otro que ya ha ido corroyendo el metal durante meses.

Lavado y preparación previa

El primer paso de nuestra guía sobre Cómo reparar agujeros de óxido en un coche es más bien un consejo. Lo ideal es trabajar con un vehículo lo más limpio posible. Y durante el proceso de lijado y reparado haremos varias limpiezas más con el objetivo de eliminar los deshechos que se van generando.

Antes de proceder con el lijado de la zona oxidada, debemos cubrir la superficie del coche alrededor del área dañada. Podemos utilizar los mismos materiales que usaríamos a la hora de pintar la pared de una casa, como cinta de carrocero y papeles de periódico.

Por último, te aconsejamos trabajar en un espacio ventilado y tener a mano gafas de protección y guantes.

Cómo reparar agujeros de óxido en un coche: Eliminación de la herrumbre

La eliminación de la herrumbre del metal no es un proceso especialmente complejo. Necesitarás, eso sí, las herramientas adecuadas, como una amoladora. Si es una herramienta especialmente diseñada para reparaciones de automóviles, mejor que mejor. Puedes encontrarla en el mercado con el nombre de lijadora de chapa de grano 80.

Es aconsejable que te pongas antes las gafas de seguridad para protegerte de las chispas que hará saltar la amoladora. Y tampoco te olvides de ponerte los guantes.

Es posible que más allá de la capa de óxido visible, se esconda también algo de herrumbre debajo de la pintura aparentemente intacta. Por eso recomendamos lijar un área de la chapa que exceda algunos centímetros del propio agujero de óxido.

La amoladora es útil para raspar las áreas más grandes. Es preferible no darse demasiada prisa e ir deteniéndose a menudo para limpiar el polvo que se va formando. Aprovecharemos esas paradas para inspeccionar cómo está quedando el trabajo.

Sabremos que hemos eliminado lo más gordo del óxido porque veremos que los bordes de la zona adquieren un color plateado.

Aplicación de líquido antioxidante

Debemos estar muy atentos para que no se nos escapen residuos de suciedad. Por eso es importante realizar un nuevo lavado a fondo. Y una vez seca la superficie, aplicaremos líquido antioxidante para metales para hacer desaparecer cualquier resto persistente de óxido.

El líquido antioxidante evitará que la chapa se pueda ahuecar al rellenar con masilla. Ese riesgo es más alto si empleamos la masilla directamente.

Con respecto a los tiempos de espera para el secado, te recomendamos que consultes las especificaciones del producto y las respetes.

En cuanto hayas terminado el tratamiento antióxido llega la hora de rellenar el hueco. Es el siguiente paso de nuestra guía sobre Cómo reparar agujeros de óxido en un coche.

Cómo reparar agujeros de óxido: Relleno con fibra de vidrio

La cinta adhesiva nos va a ser útil ahora para formar una base en la adherir la fibra de vidrio. Sé generoso con la cinta, normalmente son necesarias 4 capas. La fibra de vidrio podemos usarla de tipo tela o malla. También tenemos la opción de usar masilla reforzada con fibra.

La tela de fibra de vidrio permite cortarla del tamaño adecuado para cubrir bien el agujero de óxido.

Alternaremos capas de pintura antióxido sobre el metal expuesto, cubriendo bien la tela de fibra. Lo que estamos haciendo, podríamos decir, es parchar el agujero.

Dependiendo de la profundidad de la perforación, podremos usar dos o tres trozos de tela. Ponemos el primer trozo, cubrimos con la pintura antióxido, aplicamos otra tela por encima y volvemos a cubrir con la pintura. Si es necesario, repetimos la combinación de tela de fibra y pintura antióxido.

Luego dejamos secar al menos 4 horas, aplicamos otra capa de pintura antióxido y, ahora sí, nos aseguramos de dejar secar bien hasta el día siguiente.

Una mano de masilla de aluminio

El siguiente paso de nuestra breve guía sobre Cómo reparar agujeros de óxido en un coche es cubrir el empaste con una mano de masilla. Podemos usar masilla de aluminio, que extenderemos con la ayuda de una espátula. Debemos alisarla firmemente, evitando que se formen burbujas de aire.

Una vez seca, procederemos a un nuevo lijado, para lo que podemos usar un taco de lijado manual con papel de lija grano 180.

Si vemos que es necesario, podemos repetir todo el proceso de aplicar la capa de masilla y lijado.

Para finalizar esta fase, recomendamos aplicar 3 capas de primer de adherencia anticorrosión. Ayudará a que las siguientes imprimaciones se fijen bien al metal.

Cómo reparar agujeros de óxido: Imprimación de la pintura

Antes de realizar el último lijado, previo a la imprimación de la pintura, dejaremos pasar 8 horas. Para este último lijado recomendamos papel de lija grano 400 a seco.

Asegúrate de que la superficie está bien alisada antes de proceder al pintado. Con un paño limpio y húmedo retiraremos cualquier resto de polvo procedente del lijado.

Llegó el momento de aplicar todas las capas de pintura necesarias. En este artículo te indicamos cómo identificar el código de color de la pintura. Y en este puedes consultar algunas cuestiones interesantes sobre pintar un coche.

Y extiende la pintura de la forma más regular posible. Entre cada capa dejaremos un intervalo de 15 minutos.

Para la aplicación del barniz seguiremos el mismo procedimiento que con la pintura. Con 2 capas de barniz suele ser suficiente.

Por último, para hacer homogénea la pintura, imprime toda la zona con una capa de solvente. Si lo has hecho con el suficiente cuidado, ¡quedarás encantado con el resultado final!

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¿Líquido refrigerante o anticongelante?

Antes de nada nos gustaría decirte, por si no lo sabías, que líquido anticongelante o líquido refrigerante son sinónimos. O sea que se pueden usar indistintamente ambos términos para referirnos al mismo producto.

Eso sí, podemos matizar que el término «anticongelante» se refiere más bien a una de las propiedades del líquido refrigerante. Es por ello que el término líquido refrigerante es un poco más correcto.

Funciones del líquido refrigerante

Durante el verano la función principal del líquido refrigerante es absorber el calor que se genera en el motor para evitar que se produzcan sobrecalentamientos fatales. Y cuando el automóvil se ve expuesto a las bajas temperaturas propias del invierno, el líquido anticongelante evita que se congelen algunas piezas que, de hacerlo, conllevarían graves problemas mecánicos.

Asimismo, como señalamos más arriba, este compuesto también actúa como lubricante, anticorrosivo y antiincrustante, esto es, limpia y protege de la oxidación a las piezas del sistema refrigerante del coche.

Tipos de anticongelante

Básicamente existen dos tipos de líquido refrigerante o anticongelante muy fáciles de diferenciar. El inorgánico, que suele ser de color verde, dura menos y también protege menos frente a temperaturas extremas. Pero eso no es problema si vives en un clima más o menos benigno.

El anticongelante orgánico suele ser de color rosa. Debido a que contiene silicatos y otros aditivos, soporta temperaturas mucho más bajas y protege mejor frente a la formación de burbujas o residuos.

Cuál de los dos tipos usar dependerá básicamente de tus necesidades y de las especificaciones de tu automóvil. En todo caso, fíjate en las etiquetas y en las indicaciones G11 ó G12. No todos los fabricantes siguen los mismos códigos de color.

Causas que explican la pérdida de líquido refrigerante

• Probablemente, la causa más frecuente de la merma de estanqueidad que deriva en pérdida de líquido refrigerante sea el deterioro de la tapa del radiador. Si esto sucede el compuesto se evaporará con mucha más facilidad.
• El desgaste también puede afectar fácilmente al manguito, que puede sufrir una fisura. El manguito es una pieza de goma que sirve para conducir el refrigerante del motor al radiador, manteniéndolo así a la temperatura deseada. Los manguitos se fabrican de caucho, lo que los hace flexibles pero, al mismo tiempo, susceptibles al efecto de agentes externos como el calor.
• El radiador constantemente está expuesto a elementos como arena, trozos de goma o metal, e incluso piedras o gravillas en función del pavimento por el que se circule. Esto puede provocar que se produzcan grietas en el radiador, con la consecuente pérdida de líquido refrigerante.
• Similar al manguito tenemos abrazadera, que puede tener una fuga si está algo floja. En este caso la solución es sencilla y nada costosa. Solo necesitaremos sustituirla por una abrazadera nueva, y hacerlo cuesta muy poco.
• Sistema de refrigeración sobrecargado. Rellenar demasiado el depósito del refrigerante, sobrepasando el límite máximo recomendado, puede llevar a que desborde cuando se caliente. En este caso veremos que el exceso de líquido se ha vertido alrededor del depósito del refrigerante.
• El problema también puede estar en la propia tapa del sistema de refrigeración. Si esta está mal colocada o en un estado defectuoso y no cierra bien el depósito, puede que el líquido termine simplemente saliéndose o evaporándose de forma natural. Si este percance no se corrige a tiempo puede desencadenar en que el depósito se vacíe del todo.

Cómo detectar la pérdida de anticongelante

Normalmente, la pérdida de líquido refrigerante se detecta fácil comprobando visualmente los niveles en el depósito del mismo. En la mayoría de los coches se indica cuál es el nivel máximo que no podemos sobrepasar en el depósito, y cuál es el mínimo indispensable para que el motor esté protegido.

Sin embargo, hay otros indicadores a tener en cuenta. Así, si aparecen manchas blancas en el radiador o la bomba de agua, o si vemos que sale humo blanco al arrancar el coche, lo más probable es que estemos sufriendo una fuga de líquido refrigerante. O eso, o que el líquido ha perdido sus propiedades, algo también a tener en cuenta.

Por otro lado, los coches más modernos incorporan en el panel de navegación un testigo específico de temperatura del refrigerante. Se iluminará en rojo si el motor se ha recalentado debido a la ausencia de refrigerante. También si el nivel es demasiado bajo, o si está caliente en exceso. La pega es que también es posible que se encienda por un fallo en el propio sensor de temperatura del líquido. Pero para un mecánico experto será fácil determinar lo que sucede realmente.

¿Qué tengo que hacer si detecto una fuga de líquido refrigerante?

Si, como debes, revisas a menudo los niveles de líquido refrigerante y detectas una carencia importante, lo mejor es no poner en marcha el vehículo hasta rellenar el depósito. Usar agua no es buena idea, ya que esta puede tener sustancias corrosivas. Tampoco se recomienda mezclar los distintos tipos de anticongelante.

Si llevas contigo una garrafa de líquido refrigerante, ten en cuenta que debes echarlo solo cuando el motor esté frío. Nunca en caliente. Y una vez rellenado es mejor que acudas a tu taller de confianza cuanto antes para que detecten y reparen la fuga y evitar que vuelva a producirse otra pérdida de líquido refrigerante aún mayor. Lo normal es que una pequeña fuga se vaya haciendo cada vez más grave.

Por otro lado, en un taller lo habitual es que te realicen un cambio completo de líquido refrigerante como parte de la revisión periódica del vehículo. Este reemplazo habitual, que suele realizarse al año o los seis meses, dependiendo del uso del coche, garantiza que no se pierdan sus propiedades.

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El mantenimiento preventivo del vehículo es aquel que anticipa los daños que pueden aparecer a causa del propio uso y del desgaste de los componentes. Se trata de una revisión que se puede realizar o bien cada cierto tiempo, o bien por kilometraje.

La intervención tendrá en cuenta los elementos más sensibles que forman parte de la seguridad del vehículo, como el sistema de frenos, de refrigeración, los componentes eléctricos o la suspensión.

La principal ventaja que conlleva es atajar con tiempo los deterioros del vehículo, cuando todavía son incipientes. Así se evitará que lleguen a convertirse en daños mayúsculos, más peligrosos y costosos de reparar. De no hacerlo, no solo ponemos en riesgo nuestra seguridad, también la vida útil y el rendimiento del vehículo.

En las especificaciones oficiales de cada vehículo se ofrecen datos sobre cuándo revisar el vehículo, de acuerdo con los kilómetros recorridos y otros parámetros. Aún así, existen una serie de generalidades que podemos transmitirte para que las tengas en cuenta.

Mantenimiento preventivo del vehículo atendiendo al kilometraje

Lo más probable es que al llegar a los 5.000 Km todo vaya bien en nuestro vehículo, o al menos lo parezca. Aún así, es buen momento para realizar el cambio de aceite, así como del filtro de aire. También será oportuno comprobar la presión de los neumáticos. Debido a su funcionamiento imprevisible, chequear todas las luces también es de las comprobaciones que es mejor realizar más pronto que tarde.

Al completar los 10.000 km, aparte de volver a verificar todo lo anterior, podemos redondear nuestra revisión echando un ojo al embrague, al alternador y al sistema de arranque. Comprobar el estado del guardapolvos, la alineación y el balanceo y la rotación de las llantas nos ayudará a detectar si hay un desgaste dispar, lo que pondría en riesgo la estabilidad el vehículo.

Llegar a la cifra de 20.000 km recorridos es un momento crucial en el mantenimiento preventivo de vehículo. Si no lo hemos hecho antes, casi seguro que será necesario engrasar o cambiar los rodamientos de las llantas. Es posible que las pastillas de freno necesiten un reemplazo. A otros componentes, como los aceites de dirección, trasmisión y caja de marchas, casi seguro que también les tocará renovar. La batería puede que se esté agotando aunque aún no de señales de ello.

Cada 50.000 ó 60.000 km conviene no solo realizar las revisiones arriba mencionadas, a las que añadiremos sincronizar el motor de inyección o de carburador y ajustar la suspensión. Los amortiguadores se merecen especial atención, ya que se encargan de sostener el vehículo. Por eso, para garantizar la seguridad en carretera conviene revisarlos no más allá de los 60.000 km.

Llegados a los 100.000 km es hora de intervenciones aún más profundas. Nos referimos a chequear el motor por entero y sustituir la correa de distribución. La correa de distribución es la bestia negra del motor en caso de rotura, por lo que no exageramos si decimos que sustituirla a tiempo puede ahorrarnos cientos de euros.

Prevenir es mejor que curar

En resumidas cuentas, llevar al día en mantenimiento preventivo del vehículo será garantía de seguridad al volante, durabilidad del propio automóvil, y a la larga, ahorro en lo que se denomina mantenimiento correctivo. En ese caso será el coche el que nos imponga visitar el taller, con la contrariedad que nos supondrá.

Algunas tareas de mantenimiento podrán ser realizadas por el propio propietario, como la revisión de la presión de los neumáticos y el sistema de alumbrado. Sin embargo, otros aspectos requerirán el uso de mano de obra especializada, es decir acudir a tu taller de confianza. 

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Para entender cuál es la mejor manera de eliminar el molesto vaho de las lunas, primero vamos a ver cómo se forma.

Por qué se empañan los cristales

El vaho que empaña las lunas del coche se produce cuando hay un importante contraste de temperaturas entre el exterior y el interior del vehículo. El frío de la calle entra en contacto con el aire caliente que generamos cuando respiramos, y entonces el vapor de agua se condensa sobre las ventanillas del coche formando una película de vaho.

Algunos errores que debemos evitar

Para remediarlo, sobre todo cuando tenemos prisa, todos hemos recurrido alguna vez a pasar un trapo o la propia mano por el parabrisas delantero. Y al hacerlo seguro que nos hemos dado cuenta de que esta solución solo sirve de forma muy temporal y, como mucho, poco efectiva. De hecho, lo que conseguimos muchas veces solo es empeorar la situación, ya que extendemos la suciedad acumulada en el cristal.

Desempañar los cristales del coche electrónicamente

Si tienes un coche moderno, de los que incorporan climatizador, tienes la manera óptima para desempañar los cristales del coche al alcance de un botón. Activando la función específica conseguirás tu objetivo de desempañar el parabrisas sin más complicaciones.

Ahora bien, si esta tecnología no está a tu alcance, y lo que tienes es calefacción convencional, puedes desempañar las lunas dirigiendo el flujo de aire caliente hacia el parabrisas. El aire caliente es más eficaz y duradero que el aire frío, ya que es más seco. El aire que respiramos, en cambio, tiene un alto porcentaje de vapor de agua, lo que favorece que los cristales se empañen. Además, el mejor resultado para eliminar el vaho se obtiene poniendo la calefacción y la ventilación al máximo.

Un sistema más eficaz que la calefacción tradicional, aunque menos que un climatizador, es el aire acondicionado. Estos sistemas suelen incorporar un circuito que reduce la humedad del aire, lo que reduce el vapor de agua y por consiguiente el vaho. Lo importante es dirigirlo hacia la luna delantera.

Otras medidas para desempañar los cristales del coche

Puede ocurrir que nuestro vehículo no disponga de climatizador, ni aire acondicionado ni calefacción. O, aunque sí los tenga, nos puede interesar acelerar el proceso. Existen para ello una serie de medidas alternativas que nos pueden ser muy útiles:

• Bajar las ventanillas. Este sencillo truco no solo ayuda a desempañar, puede incluso prevenir que los cristales del coche se empañen, o al menos que lo hagan menos. Esto es así porque al renovarse el aire del interior con el de fuera se reduce la cantidad de vapor de agua.
• Tener a mano productos antivaho específicos para el coche. Por muy buen sistema de climatización que tengamos, le llevará algunos minutos lograr un desempañado totalmente efectivo. Por supuesto, si nos adelantamos al problema ganaremos mucho tiempo. Aquí es donde entran en juego los llamados productos antiempañantes. Los hay en forma de spray o aerosol. También existen las esponjas que, al mismo tiempo que eliminan la humedad de los cristales, los cubren con una capa que previene que vuelva a fijarse el vaho. Otra alternativa son los deshumidificadores para coche.
• Tener a mano un paño para absorber la humedad de los cristales y limpiarlos puede ser conveniente, pero solo si es verdaderamente absorbente, de microfibra y está limpio.
• Lavar las lunas por dentro periódicamente. Este consejo no sirve exactamente para desempañar los cristales del coche, pero sí para que el vaho que se forme entorpezca lo menos posible la visibilidad.

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Ahora bien, no es no mismo llevar a cabo una revisión general rutinaria que poner el foco en determinados componentes del coche. La primera duda que nos puede surgir es si debemos hacer la revisión del coche cada equis tiempo o cada equis kilómetros.

¿Revisión del coche por tiempo o por kilómetros?

Lo primero a tener en cuenta siempre serán las especificaciones del fabricante. Él sabe más que nadie qué actuaciones permiten alargar la vida útil del producto, ya estemos hablando del vehículo en sí o de alguno de sus componentes, como el aceite o los discos de freno.

También hay que tener en cuenta que los coches actuales suelen incorporar un ordenador de viaje. A menudo este sistema se encarga de indicar al conductor el plazo de revisión conveniente. En todo caso, si tienes dudas es mejor consultarlo en tu taller de confianza.

Pero más allá de particularidades de cada modelo, existe bastante consenso en considerar que cada 15.000 km es hora de hacer una nueva revisión al coche. Pero si pasa un año desde la última revisión y aún no has alcanzado esos kilómetros, se recomienda realizar el reconocimiento mecánico igualmente.

A mayores de esta norma general, cuando el automóvil es nuevo se recomienda que pase una primera revisión a los 5.000 km. Después, por segunda vez a los 10.000. Y es a partir de este momento cuando ya sí se debe realizar una vez al año o después de recorrer 15.000 km. Lo que ocurra antes.

Las operaciones de mantenimiento garantizan la seguridad y que no se produzcan averías posteriores, por eso es importante cambiar los elementos que más desgaste sufren. Aceite, filtros, frenos, etc., es vital reemplazarlos antes de que lleguen al límite de su rendimiento.

¿Qué elementos deben formar parte de la revisión del coche?

Especial atención se merecen el aceite, incluido su filtro, así como el anticongelante y el líquido de frenos. Con respecto al aceite, debe cambiarse, como muy tarde, a los 20.000 y 30.000 kilómetros aunque no haya pasado un año. De lo contrario el motor se puede quemar ya que las propiedades lubricantes, limpiadoras y anticorrosivas del aceite dependen de que esté en óptimas condiciones. Del mismo modo, el refrigerante y el líquido de frenos se debe sustituir cada 20.000 ó 30.000 kilómetros recorridos, o cada 2 años.

Otros filtros como el de aire, el de polen y el de combustible tienen plazos similares, y por eso se tiende a cambiarlos a la vez que todo lo señalado más arriba.

Los amortiguadores tienen una resistencia al desgaste más amplia. En este caso nos movemos en plazos de 4 años o cada 50.000 km.

La famosa correa de distribución tiene un margen que oscila entre los 60.000 y 120.000 kilómetros, y no se establece un periodo de tiempo determinado.

En el caso de las pastillas de freno, los neumáticos, las luces, así como el sistema de escape y los limpiaparabrisas, es recomendable revisarlos más a menudo. Esto es porque su uso puede variar mucho de una persona a otra. Revisar los neumáticos, las luces y los limpias una vez al mes no está de más.

Con respecto a las pastillas de freno, mejor que nos movamos en un abanico de entre 30.000 y 60.000 kilómetros. Al sistema de escape, por su parte, no está de más realizarle una inspección técnica cada 20.000 km o una vez cada año y medio, aproximadamente.

Otras situaciones a tener en cuenta

Más allá de estos plazos que os hemos señalado, no olvides que antes de un viaje largo siempre se recomienda someter el coche a una revisión completa. Curarse en salud es el mejor antídoto contra las averías, como hemos señalado.

Y, por supuesto, si notas que algo no funciona correctamente en el coche, ya sea un ruido, un olor raro, humos o un comportamiento extraño en carretera, la mejor manera de atajar el problema a tiempo es solicitando una revisión del coche cuanto más exhaustiva mejor.

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Otros elementos que forman parte del sistema de suministro de combustible son: el filtro de combustible y un pequeño fusible ubicado normalmente debajo del capó, llamado relé.  

Por qué nunca has oído hablar de ellas

Es posible que nunca hayas oído mencionar a las bombas de combustible. Esto se debe a que no forman parte del mantenimiento rutinario de un vehículo. Sin embargo, tarde o temprano llegará el día en que tengas que reemplazarla durante la vida útil del coche. 

Por cierto, cuando toca cambiar la bomba de combustible, es importante limpiar a fondo el tanque para evitar daños en la bomba nueva. Así conseguiremos que el motor rinda al máximo de eficiencia. De lo contrario, ciertos residuos, suciedad y partículas contaminantes acumulados en el fondo del tanque pueden entorpecer el rendimiento del motor.

Tipos de bombas de combustible

En términos generales podemos hablar de dos tipos de bombas de combustible: eléctricas y mecánicas.

Bomba Eléctrica

Las bombas de combustible eléctricas son las más usadas actualmente. Se incorporan en los coches con sistema de inyección, normalmente en el interior del depósito de combustible. La bomba se acciona mediante un interruptor, y usan el propio combustible como refrigerante. Suelen funcionar a presiones mucho más altas que las bombas mecánicas, entre 3 y 6 bares.

Las bombas eléctricas también pueden estar alojadas fuera del depósito, aunque en los coches más modernos las encontrarás dentro.

Bomba Mecánica

También llamadas de cárter, las bombas de combustible mecánicas eran las más utilizadas antes de que las eléctricas llegasen al mercado. Se utilizan en motores con carburador y se denominan mecánicas debido a que operan mecánicamente, gracias al movimiento del cigueñal. La bomba mecánica transfiere el combustible desde el tanque hacia el carburador, donde se mezcla con el aire. Estas bombas son de baja presión, por lo general menos de 1 bar, y se montan en el propio motor.

Entonces, cuál es mejor

Las bombas de combustible eléctricas se consideran más seguras. Esto se debe a que incorporan dispositivos de control electrónico que detiene la bomba en caso de un accidente. Gracias a ello se reduce el riesgo de incendio. Asimismo, la bomba eléctrica es más ligera y más eficiente en general.

Las bombas mecánicas, por su parte, tienen la ventaja de que son más fáciles y baratas de reemplazar debido a su menor complejidad estructural. Sin embargo, están perdiendo presencia con respecto a las eléctricas porque tienen menos prestaciones.

Averías en las bombas de combustible

Si la bomba de combustible no funciona, el motor del coche no arrancará. ¿Por qué? Porque no habrá flujo de carburante desde el tanque hasta el carburador o sistema de inyección, como hemos visto.

La mayoría de las averías se producen por impurezas en el combustible que terminan por estropear la bomba. Por eso es determinante mantener limpio el sistema de alimentación. Otro síntoma de una bomba de combustible en mal estado es que el automóvil en ocasiones acelera, luego pierde potencia como si fuera a apagarse, y después vuelve a funcionar normalmente.

Para tratar de evitar averías te recomendamos que mantengas el depósito lo más lleno posible. La calidad del combustible y la utilización de aditivos limpiadores también son factores a tener en cuenta.

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